Ako si zariadiť akvárium s rastlinami obohatené o CO2
V tomto článku vám ponúkneme základný postup na založenie akvária s rastlinami obohateného o CO2.
Najprv si stanovíme niekoľko predpokladov a prípadné odchýlky od nich rozoberieme až na konci hlavného textu článku.
Predpoklad č. 1: Vháňanie CO2 bude prebiehať predovšetkým z plynovej fľaše a časovač so solenoidom bude riadiť harmonogram vháňania plynu.
Predpoklad č. 2: Ide o nové CO2 zariadenie bez rýb.
Predpoklad č. 3: Hnojenie bude prebiehať pravidelným dávkovaním do vodného stĺpca.
Najprv nákupný zoznam. Niektoré položky potrebného vybavenia sú nevyhnutné, iné sú voliteľné, ako je uvedené nižšie.
Nádrž/stojan/skrinka.
Toto je zrejmé, no treba pripomenúť, že pri výbere veľkosti nádrže sú vo všeobecnosti ergonomickejšie nádrže s menšou výškou. Nezabúdajte, že akváriá s rastlinami vyžadujú aktívnu starostlivosť „rukami“. To znamená, že do nádrže budete často siahať rukou aj predlaktím (prípadne oboma). Do vyšších nádrží sa pracuje ťažšie, pokiaľ chovateľ nemá dlhé ruky. So zväčšujúcim sa objemom nádrže sa tento problém ešte zvýrazňuje. Zostava nádrže by mala byť čo najergonomickejšia vzhľadom na množstvo práce potrebnej na to, aby prekvitala a vyzerala krásne. Strihanie, výmena vody a čistenie by mali byť čo najjednoduchšie. Ak si vyberáte medzi dvoma nádržami s rovnakým objemom a iné kritériá, ako dostupný priestor či cena, nie sú dôležitejšie, spravidla je lepšie zvoliť nižšiu nádrž pred vyššou. Ak uvažujete o nádrži zabudovanej v skrinke, prioritou musí byť prístup k vnútru nádrže.
Substrát.
V akváriu s rastlinami funguje v podstate akýkoľvek substrát. Piesok na hranie, štrk, podstielka pre mačky alebo drahší „špeciálny substrát“. Nie je potrebné platiť astronomické sumy za špeciálny substrát pre rastliny. Vodné rastliny čerpajú živiny predovšetkým z vodného stĺpca, ale aj zo substrátu. To neznamená, že špeciálny substrát nemožno použiť – len že ak platí predpoklad č. 3, vyhnutie sa špeciálnym substrátom prináša úsporu nákladov. Väčšina substrátov pre akváriá s rastlinami má jedno spoločné: sú vyrobené z nejakého druhu íl. Íl je vynikajúcim substrátom pre AKÝKOĽVEK akvárium, pretože viaže a udržiava toxíny, čím pomáha udržiavať kvalitu vody. Íl má tiež schopnosť zachytávať živiny z akváriovej vody a odovzdávať ich koreňom rastlín. Táto osobitná vlastnosť ílu je vždy vítaná, no nie je nevyhnutná. Lacnými ílovitými produktmi sú napríklad podstielka pre mačky, molerova hlinka, akadama alebo takmer akýkoľvek iný substrát pre bonsaje, ktorý nájdete v záhradníctvach. Príkladmi drahších obohatených (ílovitých) substrátov sú: ADA Aquasoil, Oliver Knott Naturesoil, Carribsea EcoComplete a Seachem Flourite. Rovnako dôležitý ako samotný substrát je aj jeho vizuálny vzhľad a hmatový pocit. Okrem týchto značkových substrátov sa na trhu ponúka aj množstvo substrátových „prísad“ predávaných za neprimerané ceny ako dôležité doplnky pôdy. Všetky sú úplne zbytočné a akékoľvek výhody, ktoré prípadne poskytujú, možno ľahko dosiahnuť aj inak, a to za oveľa nižšiu cenu.
Filter.
Vo všeobecnosti sa snažíme čo najviac dodržiavať pravidlo „10-násobku“. To znamená, že použitý filter (filtre) a čerpadlo (čerpadlá) by mali mať súhrnný výrobcom udávaný prietok (obrat) rovný 10-násobku objemu nádrže za hodinu. Napríklad 125-litrová nádrž by mala mať filter s prietokom 1250 litrov za hodinu. Na prvý pohľad sa to môže zdať prehnané, no s rastom rastlín sa prietok postupne stále viac obmedzuje, čo môže mať za následok nedostatok CO2 a živín pre rastliny. Opäť ide len o „orientačné pravidlo“. Fungovať môže aj prietok 6- až 7-násobku za hodinu, ale 10-násobok funguje lepšie. Použiť možno akýkoľvek typ filtra. Obľúbenou voľbou sú vonkajšie kanistrové filtre, no výborne poslúžia aj sump filtrácia či mokro-suché filtre.
Filtračná náplň.
Najlepšie je to s množstvom filtračnej náplne nepreháňať. Ak je filter úplne zaplnený náplňou, obmedzuje to jeho prietok, ktorý je oveľa dôležitejší ako veľká plocha povrchu náplne. Vyhýbajte sa prostriedkom na odstraňovanie fosfátov. V primeranom množstve možno použiť aktívne uhlie, zeolit, Purigen, biogule, alfagrog a podobne. Naplňte len 50 % kapacity filtra, prípadne menej. Rastliny sú filtre a robia túto prácu oveľa lepšie ako filtre samotné. Čo rastliny zvládnuť nedokážu, je vytvárať prúdenie vody alebo odstraňovať detritus.
Fľaša s CO2.
Fungovať budú hostinské (pivné) fľaše, CO2 hasiaci prístroj, Sodastream, Paintball, Jednorazová fľaša alebo fľaše od ktorejkoľvek firmy dodávajúcej priemyselné plyny (napríklad britská spoločnosť BOC). Fľaše sú vybavené ventilom so štandardizovaným pripojením namontovaným na hrdle fľaše, na ktorý sa pripája CO2 regulátor. Špeciálne typy fliaš, napríklad fľaše z paintballových zbraní, si vyžadujú adaptér.
CO2 regulátor.
CO2 regulátor by mal mať dva manometre. Jeden manometer CO2 regulátora ukazuje zvyšný (tlakový) obsah fľaše a druhý ukazuje tlak vystupujúci do nádrže.
Ihlový ventil.
Tento ventil umožňuje jemné doregulovanie tlaku plynu vystupujúceho do nádrže.
Solenoid regulátora.
Solenoid pripojený k zostave regulátora umožňuje automatické zapínanie a vypínanie prívodu plynu. Je voliteľný, no v kombinácii s časovačom rieši mnohé problémy. Manuálne zapínanie a vypínanie plynu každý deň je otravná činnosť, ktorej sa vďaka solenoidu najlepšie vyhnete.
Časovače.
Opäť ide o voliteľné vybavenie, ktoré však vrelo odporúčame. Odporúčame aspoň dva samostatné časovače. Jeden časovač je pripojený k solenoidu regulátora (položka 7) a druhý (prípadne ďalšie) možno použiť na osvetlenie. Digitálne časovače sú vo všeobecnosti lepšie a spoľahlivejšie ako analógové.
Hadičky.
Nepoužívajte na CO2 vzduchové hadičky. Používajte výhradne hadičky vyrobené z materiálu, ktorý je špecificky kompatibilný s CO2.
Počítadlo bublín.
Ďalší kus voliteľného vybavenia, ktorý je však veľmi užitočný ako vizuálny ukazovateľ množstva plynu vháňaného do nádrže.
Dropchecker.
Ďalší kus voliteľného vybavenia, ktorý pomerne užitočne vizuálne indikuje množstvo CO2 rozpusteného v nádrži. Volá sa dropchecker („kontrola poklesu“), pretože pH vo vzorke vody klesá s tým, ako sa do nádrže pridáva CO2. Toto zariadenie, naplnené vodou a niekoľkými kvapkami pH indikátora bromtymolová modrá, tak chovateľovi umožňuje „skontrolovať“, o koľko pH „pokleslo“.
Voda so 4dKH a bromtymolová modrá. Tieto dve zložky sa používajú v dropcheckeri. Nepoužívajte inú vodu než destilovanú vodu upravenú na KH 4. Dá sa pripraviť aj doma, no vyžaduje si to mimoriadnu presnosť. Oveľa jednoduchšie je ju kúpiť.
Výstup z filtra.
Môže ísť o elegantnú „lily pipe“ alebo menej elegantnú rozstrekovaciu rúrku (spraybar). Obe slúžia na rovnomerné rozvedenie výstupu z filtra po celej nádrži. Výber medzi nimi je najmä estetickou záležitosťou.
CO2 difuzér.
Difuzéry existujú v mnohých tvaroch a veľkostiach. Ich úlohou je rozpustiť plyn tak, aby bol vo vodnom (rozpustenom) stave. Môže ísť o jednoduchý a elegantný keramický kotúč umiestnený v nádrži, alebo o externé zariadenie vložené do hadice výstupu z filtra. Externé zariadenia sa označujú ako „Inline“ na rozdiel od „vnútronádržových“ (In-tank). Difuzér typu Inline je pri väčších nádržiach vo všeobecnosti účinnejší ako vnútronádržové zariadenia.
Hardscape.
Ďalšia voliteľná skupina prvkov. Ide o estetickú záležitosť, no oplatí sa spomenúť, že napríklad čerstvo vyťažené drevo má tendenciu plávať na hladine a istý čas bude do vodného stĺpca uvoľňovať trieslovniny, ktoré spôsobujú zafarbenie vody.
Zahnutá pinzeta.
Voliteľné vybavenie, ktoré uľahčuje zasadenie vodných rastlín do substrátu bez toho, aby sa pri vyťahovaní ruky rastlina znovu vytiahla.
Hnojivo.
Hoci sú značkové tekuté hnojivá pohodlné a obľúbené, spravidla sú predražené. Vo väčšej či menšej miere obsahujú tieto zložky: dusičnan draselný (KNO3), fosforečnan draselný (KH2PO4), močovinu, dusičnan amónny (HN4NO3), a stopové prvky ako železo, horčík, zinok, mangán a meď. Náklady možno znížiť jednoduchým nákupom týchto zložiek vo veľkoobchodných cenách.
Osvetlenie.
Túto položku sme zámerne zaradili na koniec zoznamu, pretože väčšina problémov v akváriách s rastlinami vzniká práve preto, že ju väčšina ľudí kladie na prvé miesto a zanedbáva pritom dôležitosť ostatných položiek tohto zoznamu. Väčšina cíti potrebu „vylepšiť“ osvetlenie, ktoré už majú alebo ktoré bolo súčasťou nádrže pri kúpe. To je väčšinou veľká chyba. Silné osvetlenie priamo súvisí s výskytom rias – čím vyššia intenzita svetla, tým viac rias. Vyhýbajte sa silnému osvetleniu a ignorujte akékoľvek rady používať nejakú svojvoľnú hodnotu „WPG“, ktorá takmer zaručene privodí problémy so zdravím rastlín. Obľúbenou alternatívou k žiarivkám T5 a T8 je LED osvetlenie, tie sú však drahé a výkonné. Ak sa rozhodnete pre LED, odporúčame stmievač na reguláciu a zníženie intenzity.
Keď máme všetky položky z nákupného zoznamu pohromade, môžeme začať. Ako pri každej nádrži, aj tu je potrebné medzi spodnú tabuľu skla a podkladovú plochu vložiť penu/polystyrén alebo inú pružnú podložku (pokiaľ nejde o starší typ drôteného stojana bez spodnej plochy). Vďaka tomu sa spodné sklo môže vplyvom tlaku vody voľne mierne prehýbať a deformovať. Ak sa sklu neumožní tento pohyb, po naplnení praskne.
Pridanie substrátu a hardscapu
Substrát teraz môžete nasypať do ľubovoľnej hrúbky. Maximálna hrúbka nie je obmedzená a minimálna sa odvíja od potreby udržať korene rastlín. V miestach, kde je vrstva substrátu príliš tenká, môže byť ťažké udržať rastlinu zakorenenú. Teraz môžete rozmiestniť hardscape. Ak používate nové/suché drevo, môže byť potrebná nejaká záťaž, ktorá ho udrží pri dne dovtedy, kým sa počas niekoľkých týždňov nenasiakne vodou.
Sadenie rastlín
Na začiatku je najlepšie mať čo najviac vodných rastlín. Väčšina žiadanejších druhov rastlín je pomerne drahá, no možno bez problémov použiť lacnejšie, menej atraktívne rastliny a neskôr ich vymeniť. Rýchlo rastúce lacné vodné rastliny, ako je egéria, vodná papraď, hygrofila a podobne, poslúžia ako „zástupné“ rastliny, ak sú financie obmedzené. Dôvodom je, že akváriové rastliny si vytvárajú symbiotický vzťah s mikroorganizmami v sedimente. Sediment je oblasť, ktorá sa pri filtrácii často zanedbáva, hoci obsahuje veľké množstvo druhov organizmov prispievajúcich k stabilite nádrže a detoxikácii vody. Rýchlo rastúce rastliny vytvárajú koreňové systémy, ktoré prenikajú do sedimentu. Kyslík sa potom transportuje z listov nadol ku koreňom a odtiaľ uniká do sedimentu. Tento kyslík živí aeróbne baktérie a pomáha zabrániť nedostatku kyslíka a s ním spojenému rozvoju anaeróbnych bakteriálnych druhov.
Prospešné baktérie
V tejto fáze je dobré naočkovať sediment aj filtračnú náplň detritom z inej nádrže/filtra. Dôvodom je, že vyzreté akváriá s rastlinami a ich filtre obsahujú vysokú populáciu žiaducich aeróbnych bakteriálnych druhov. Detrit vám ochotne a zadarmo poskytne akýkoľvek predajca akváriových potrieb alebo iný chovateľ. Nie je potrebné kupovať „špeciálne“ baktérie. Ak máte nablízku les, záhradu alebo izbovú rastlinu, stačí odobrať pár hrstí zeminy spod koreňov divorastúcej, záhradnej alebo izbovej rastliny a primiešať ju k substrátu a filtračnej náplni v nádrži. Rovnaké bakteriálne druhy tak získate úplne zdarma.
Nezabúdajte, že pri obmedzenom rozpočte nie je nutné vyplniť celý hlbší priestor substrátom. Na vypodloženie plôch alebo na vytvorenie podstavca pre hardscape možno použiť napríklad kusy penového materiálu, ktoré potom prekryjete substrátom, čím vznikne dojem hlbokej vrstvy sedimentu. Obľúbenou metódou je naplniť dámske nylonové pančuchy podstielkou pre mačky. Takúto „nohavicu“ potom môžete vytvarovať do ľubovoľného tvaru a použiť ako podstavec. Svahy substrátu je možné spevniť jednoduchými kúskami plastu, ktoré fungujú ako oporné steny, aby sa svah časom vplyvom gravitácie a prúdenia vody nesplošťoval.
Ak sadíte veľké množstvo rastlín, majte poruke rozprašovač naplnený vodou. Rastliny priebežne postriekajte, aby ostali vlhké – inak vyschnú a poškodia sa.
Vo všeobecnosti je lepšie vytvoriť svah sedimentu, vyšší vzadu než vpredu. Sklon možno vytvoriť aj zľava doprava. Tým sa scenérii dodá hĺbka, keďže pod vodou sa scéna opticky „splošťuje“. Vyhýbajte sa príliš veľkému množstvu masívnych a hrubých kusov hardscapu, pretože scenérii dodajú ťažkopádny, neusporiadaný vzhľad a zároveň budú brzdiť prúdenie/rozvod vody. Súčasným trendom je používať tenšie, členité koreňové drevo s dramatickejším pôsobením.
Vysoké, mohutné alebo inak rýchlo rastúce rastliny by mali byť vysadené v pozadí. Pomalšie rastúce rastliny patria do stredného plánu a menšie kobercové rastliny by mali byť vpredu (majte na pamäti, že kobercové rastliny sa udržiavajú náročnejšie, preto bude potrebné vháňanie CO2). Pre lepší vizuálny efekt kompozície sa oplatí pridať aj niekoľko červených rastlín.
Machy, anubiasy a paprade by mali byť priviazané alebo prilepené k hardscapu a NEMALI by sa zapichovať do sedimentu, inak by zhnili. Pri machoch, ktoré sa prirodzene prichytávajú na povrch, možno použiť gélové sekundové lepidlo, rovnako ako bežný rybársky vlasec. Veľké kamene alebo drevo pôsobia obalené machom vždy zaujímavejšie.
Čas na napustenie vody
Po umiestnení hardscapu a zasadení rastlín možno nádrž napustiť. Bežným trikom je prekryť osadené plochy väčším množstvom pokrčeného novinového papiera a na substrát položiť tanierik. Papier tlmí náraz prúdiacej vody na rastliny, aby sa nevyplavili. Vodu napúšťajte hadicou priamo na tanierik, aby ste nenarušili substrát. Pomôže to tiež znížiť zakalenie vody. Po napustení opatrne odstráňte papier aj tanierik.
Lepšie je nechať osvetlenie vypnuté a dať rastlinám čas usadiť sa aspoň do nasledujúceho dňa. Zaplavenie je pre rastliny traumatickým zážitkom. Prechod z pozemnej formy (v akej boli pestované v škôlke) na vodnú formu si vyžaduje niekoľko týždňov prispôsobovania. Príliš veľa ľudí zaplaví novozasadenú nádrž veľkým množstvom svetla. Rastliny nedokážu takéto svetlo poriadne využiť a poškodí ich. Počas prispôsobovania musia rastliny riešiť aj problém výmeny plynov. Dvoma dôležitými plynmi sú CO2 a kyslík. Kým je osvetlenie vypnuté, pokračujte ďalším krokom, ktorý si vyžaduje trochu experimentovania. Najlepšie sa robí práve pri VYPNUTOM osvetlení.
Vháňanie CO2
Ak platí predpoklad č. 2 a v nádrži nie sú žiadne ryby, tak pri vypnutom osvetlení a za predpokladu, že zostava regulátora s ihlovým ventilom je namontovaná na plnú fľašu a všetky hadičky sú pripojené k difuzéru, otvorte ventil fľaše otáčaním proti smeru hodinových ručičiek. Prvý (1.) manometer ukáže vysoký tlak. Následne otvorte ihlový ventil, tiež proti smeru hodinových ručičiek, kým sa v počítadle bublín neobjaví stály prúd bublín. Druhý manometer ukáže oveľa nižší tlak, napríklad 1 bar alebo 2 bary. Zmerajte pH akváriovej vody. Cieľom je zvyčajne dosiahnuť taký počet bublín, pri ktorom pH počas 1 hodiny klesne približne o 1 jednotku. Pravidelne pH ďalej sledujte, aby ste určili trend. Chovatelia zdatní v práci s počítačom môžu na vykreslenie grafu trendu použiť MS Excel alebo podobný program. Ak je vháňanie plynulé, pH v istom bode dosiahne najnižší bod a ďalej už neklesá. Nech už pokles pH o 1 jednotku trvá akokoľvek dlho, poznačte si tento potrebný čas. Tento čas udáva, o koľko skôr sa musí zapnúť prívod plynu PRED zapnutím osvetlenia. Podľa tohto merania nastavte časovač solenoidu aj časovač osvetlenia.
Predpokladajme napríklad, že pri zvolenej rýchlosti bublania trvá pokles pH o 1 jednotku 1,5 hodiny. Predpokladajme tiež, že cieľový čas zapnutia osvetlenia je 8:00. V takom prípade by mal byť časovač solenoidu nastavený na otvorenie o 6:30 a časovač osvetlenia na zapnutie o 8:00. O 8:00 by mal byť dropchecker limetkovo zelenej farby.
Tým to však nemusí končiť. Pokračujte v sledovaní pH. Môže sa stať, že rýchlosť vháňania je pre faunu príliš vysoká. Ak pH klesne výrazne viac než o cieľovú 1 jednotku, možno bude potrebné mierne pritvoriť ihlový ventil a upraviť časovač tak, aby zohľadňoval nižšiu rýchlosť vháňania (t. j. plyn sa zapne skôr, aby mal viac času nasýtiť vodu). Ide o iteratívny proces, ktorý si vyžaduje dôkladnú pozornosť k detailom, pretože CO2 je pri príliš vysokom dávkovaní toxické pre faunu a pri poddávkovaní spôsobí hladovanie rastlín.
Cieľový pokles pH o 1 jednotku je ďalšie „orientačné pravidlo“. Každá nádrž je iná a v závislosti od zásaditosti vody môže vyžadovať väčší alebo menší pokles. Vo vysoko zásaditej vode spôsobia aj veľké množstvá rozpusteného CO2 iba malý pokles pH, a to vďaka prítomným zásaditým tlmivým látkam. V mäkkej vode naopak spôsobia veľký pokles pH aj malé množstvá rozpusteného CO2. V zásaditej vode je preto možné predávkovať CO2, ak je pokles príliš veľký, kým v mäkkej vode je ľahké poddávkovať, ak pokles pH nie je dostatočne veľký.
Nezapínajte osvetlenie, kým sa nepriblížite k cieľovým hodnotám. Jemné doladenie možno vykonávať aj pri bežiacom systéme, no keď je osvetlenie zapnuté, rastlina reaguje súčasne na svetlo aj na CO2, čo môže narušiť jej fyziológiu. Pri vypnutom osvetlení sú rastliny v pokojovom režime a zmeny množstva plynu ich neovplyvňujú.
Všetky nádrže s vháňaním CO2 potrebujú veľké množstvo živín. Mnohí ľudia tvrdia, že to nie je pravda, pretože nepridávajú hnojivá a ich rastliny napriek tomu prosperujú. Vysvetlením je, že ich vodovodná voda je bohatá na živiny a/alebo používajú substrát obohatený o živiny. Výžive rastlín sa venuje samostatný návod.
Najlepšie je nevkladať žiadne ryby skôr, než uplynie 6 – 8 týždňov. Prvým dôvodom tohto odkladu je, že chémia nádrže ešte nie je stabilná kvôli nízkej bakteriálnej záťaži a vznikajú toxické látky, ktoré môžu poškodiť citlivé žiabre rýb. To môže ryby buď priamo usmrtiť, alebo ich poškodiť tak, že ich odolnosť voči výkyvom sa v budúcnosti výrazne zníži a neskôr uhynú zdanlivo bez zjavnej príčiny. Kľúčová je tu trpezlivosť.
Vysoko technologické nádrže vyžadujú oveľa viac čistenia a výmen vody než neobohacované nádrže. Rastliny produkujú obrovské množstvo organického odpadu, ako sú oleje, bielkoviny a sacharidy, ktoré sa uvoľňujú z listov. Tieto organické odpadové látky otravujú vodu rastlinám aj rybám. Nedostatočná výmena vody býva zvyčajne sprevádzaná pomalým zhoršovaním celkového zdravia nádrže, vrátane vyššej pravdepodobnosti výskytu rias.
Počas prvých 6 – 8 týždňov sa odporúča robiť výmenu vody vo výške 50 % (alebo viac) 2- až 3-krát týždenne. Následne postačuje výmena 50 % (alebo viac) vody raz týždenne.
Ak je nádrž osvetlená viacerými sadami svietidiel, odporúča sa počas prvých 6 – 8 týždňov 50 % osvetlenia ponechať vypnutých. Následne zapnite 50 % svietidiel v naplánovanom čase a po niekoľkých hodinách zapnite aj zvyšné svietidlá.
Pravidelným strihaním uvoľníte cesty pre prúdenie/rozvod vody a podporíte hustejší rast rastlín. S dozrievaním nádrže bude potrebné intenzívnejšie strihanie.
Ak ste použili lacnejšie, dočasné akváriové rastliny, po približne 6 – 8 týždňoch ich môžete odstrániť a nahradiť žiadanejšími druhmi. Vyťahovanie rastlín aj čistenie substrátu by malo vždy bezprostredne predchádzať väčšej výmene vody. Sediment je zásobárňou toxických dusíkatých látok a narušený sediment môže tieto látky uvoľniť do vodného stĺpca, čo môže v akváriu s rastlinami vyvolať premnoženie rias.
Zdieľať:
7 vecí, ktoré potrebujete vedieť o drop checkeroch